Fantasie hilft auch hier. Die Lider halb geschlossen, die Gedanken in eine Umlaufbahn geschossen - und schon liegt das Haus nicht mehr in der etwas hinterhofigen Heppenheimer Wilhelmstraße, sondern tief in Kastilien. Der gedrungene Bau, in dem das Restaurant ,,Madrid" untergebracht ist, mausert sich zur Bodega, die mitgebrachten Kinder werden wie Infanten behandelt. Tatsächlich hilft die über die Maßen kinderliebe Bedienung dabei, am Bild von Spanien als Arkadien festzuhalten.

Dann verschwimmt es: Die Stierkampf-Plakate an der Decke mögen echt sein, doch das viele pralle Obst und Gemüse, ja selbst die Krustentiere, die doch den Traum von der Ferne in der Nähe befördern sollen - sie alle sind nur aus Kunststoff. Dafür kommt ausgerechnet die Fischsuppe dem Gast wieder reichlich spanisch vor. Für 4,40 Euro ist viel drin, doch die Brühe schmeckt nach dem Empfinden der Dippegucker fad und kommt nicht besonders warm auf den Tisch. Wie kann das sein in einem Gasthaus, das sich über viele Jahre den Ruf erarbeitet hat, gerade in punkto Meeresfrüchte Maßstäbe an der Bergstraße zu setzen?

Anstelle einer Antwort folgt die Richtigstellung: ein Berg von Miesmuscheln, köstlich mit Tomaten, Knoblauch und Weißwein abgeschmeckt und mit 8,70 Euro bezahlbar. Nicht genug damit: Über den Seehecht ,,Baskische Art" in Fischsud gegart auf Reis hätte allenfalls der Hecht selbst Grund zur Klage. Das vorzügliche wie zarte Fleisch (das Messer bleibt unbenutzt auf seinem Platz liegen) hat nämlich mit Garnelen und Muscheln gehörig Konkurrenz auf dem Teller; Gewinner ist der Gast, der gerade einmal 12,90 Euro bezahlen muss. Zehn Cent weniger pro Person kostet die Paella mixta, deren großartige Würze Fleisch und Meeresgetier vereint. Die Minimalportion für zwei Esser ist nur bei sehr großem Appetit zu bewältigen.Dies alles steht für das im Urlaub liebgewonnene Spanien, auf welches auch der mit kross gebratenem Speck umhüllte Dattelspieß (3,90 Euro) ein helles Licht wirft. Selbst die königlich bewirteten Kinder haben an den Speisen nichts zu meckern: weder an dem ,,Micky Maus" getauftem panierten Schnitzel mit Pommes frites und Salat noch am Comic-Kollegen ,,Calimero", panierte Hähnchenteile mit Pommes frites, schon weil beide mit einem Vanilleeis abgerundet werden.

Das ,,Spanische Schnitzel" zu 9,90 Euro ist samt Pommes frites und Salat ein eher unauffälliges Exemplar. Wer eine knusprig panierte Hülle liebt, sollte etwas anderes wählen.

Von den getesteten offenen Weinen will es keiner mit den Gerichten aufnehmen. Der Bio-Rotwein La Meseta aus der Mancha (0,25 Liter: 3,80 Euro) hat immerhin einen unaufdringlichen, langen Abgang; hinter dem Namen Jumilla (0,25 Liter: 3,40 Euro) verbirgt sich ein solider wie unkomplizierter Roter. Ein Weißwein als Eiswein, gleichfalls Bio, gleichfalls La Mancha, offenbart seine Qualität erst nach Erwärmung um ein paar Grad; dann schmeckt er leicht und frisch, etwa wie ein Glas Grüner Veltliner. Zum Durstlöschen braucht es trotzdem eine Flasche Mineralwasser (0,7 Liter: 3,80 Euro), ein Pils (Römer, 0,3 Liter: 2,30 Euro), ein Apfelsaft (0,3 Liter: 2,60 Euro) oder eine Fanta (0,3 Liter: 2,20 Euro).

Zum Finale rührt der Heppenheimer Außenposten dann noch einmal kräftig die Werbetrommel für Spanien-Schlemmereien. Weniger mit dem Espresso (2,10 Euro), schon eher mit dem Fino-Sherry (2,60 Euro), sehr viel mehr mit dem vollmundigen Moscatel-Digestif (2,40 Euro) und am deutlichsten mit zwei Desserts - ein mit Sahne, heißen Feigen und grünem Pfeffer verfeinertes Vanilleeis (5,10 Euro) und ein Gedicht in vier Buchstaben: Flan im ,,Madrid" ist ein selten leckerer, lockerer Karamellpudding mit betörender Süße (4,30 Euro).

Solcherart angeregt trägt die Fantasie bis zum gelobten Urlaubsland. Wenn man dann auf die Wilhelmstraße tritt, ist es gottlob in aller Regel schon dunkel.

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