»Eigentlich brauchen Sie die nicht.« Und weg ist die Karte, kaum dass wir einen flüchtigen Blick verschwendet haben. Koch und Inhaber Pasquale di Maggio erklärt uns fröhlich charmant das Prinzip einer echten Trattoria: In dem kleinen, freundlich hell eingerichteten Lokal mit rund 30 Plätzen sind einfache Speisen im Angebot, das sich danach richtet, was gerade auf dem Markt ist und dem Preisgefüge der Gaststätte entspricht. Ganz wichtig sei die familiäre Atmosphäre. Deshalb stehe für ihn an erster Stelle, zu erfahren, was der Gast möchte. Eine feste Karte, wie sie die meisten Deutschen lieben, sei dabei doch Nebensache.

Tatsächlich gelingt es dem Chef, der seit einem halben Jahr mitten in Bickenbach zusammen mit seiner Partnerin seine Gäste empfängt, zumindest die Hälfte des Dippegucker-Paares für ein Gericht zu interessieren, das weder auf der Karte verzeichnet ist, noch zu den gedachten Auswahlmöglichkeiten gezählt hat. Aber vor den Hauptgerichten müssten wir unbedingt seine frisch gemachten Antipasti probieren, meint Signore di Maggio, und verspricht, dass sie eine - seine - ganz besondere Auswahl seien. Auf der großen Platte (13 Euro für zwei Personen) sind dann auch kalte und warme Häppchen unterschiedlicher Art präsentiert: mit ziemlicher Säure eingelegte Artischocken, Auberginen, getrocknete Tomaten und Perlzwiebeln, mit Kopf und Panzer im Teig frittierte Gambas, würzige Salamischeiben, Salatblätter, Peperoni, Gurkenscheiben und Fischcarpaccio. Zusammen mit dem Weißbrot hätte die Vorspeise auch als Hauptgericht dienen können.

Auch deshalb sollte dann der Hauptgang nicht ganz so üppig ausfallen. Italienisch klassisch wählten wir Saltimbocca, die kleinen Schnitzelchen, die mit Schinken und Salbei in den Mund springen sollen, in der Regel begleitet von einer sanften Weinsoße, Kartoffeln und Gemüse dazu, eben ein Beispiel für schnelle, bürgerliche Alltagsküche. Im Gargano - die Visitenkarte deutet die Lage der namensgebenden hügeligen Landschaft in Apulien an - sind die Kalbsschnitzel (14,50 Euro) von unterschiedlicher Stärke, das dünne angenehm zart, das dickere kräftig aber immer noch saftig. Bei der tomatisierten Soße dominierte der Wein, so dass sie uns vor allem ein wenig zu sauer schmeckte. Als Gemüse erhielten wir - wie gewünscht - vorzüglich gewürzten Blattspinat.

Beim zweiten Hauptgericht reizte uns ein Ausgangsprodukt, das in der deutschen Küche - anders als in Frankreich oder Italien - wenig Liebhaber hat: Pferdefleisch (13 Euro). Warum ein ordentliches Lendensteak (oder Filet) vom Pferd kaum auf deutschen Speisekarten auftaucht, ist rational nicht zu erklären. Eigentlich sieht es fast wie ein Teil vom Rind aus - vielleicht ein bisschen dunkler - und kann ebenso behandelt werden. Weil es sehr mager ist, braucht es einen Koch, der sich auf Kurzgebratenes versteht. Das ansonsten zarte Steak kann leicht trocken werden, wenn die Fleischscheibe zu dünn oder wie bei unserem Testessen zu unregelmäßig geschnitten ist. Die beiden Steaks waren auf der fingerdicken Seite perfekt rosa gebraten und hielten all das, was wir zuvor versprochen bekommen hatten. Der dünnere Teil konnte mit diesem Genuss nicht ganz mithalten.

Selbstverständlich kann man in der Trattoria Gargano auch die »beim Italiener« üblichen Gerichte bekommen. Aber wir empfehlen trotz kleiner Schwächen sich auf die Überraschungen einzulassen, die der Wirt anbietet. Pizza, Pasta undsoweiter können wir auch anderswo essen.

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