Draußen rauschen die Autos an der Feuerwache vorbei, doch davon bekommt man hier drinnen kaum etwas mit.

Instrumentalversionen von Pop-Hits dringen gedämpft aus Lautsprechern, Teelichter brennen unaufgeregt in hölzernen Kugeln, das Sitzfleisch ist angenehm gebettet auf quadratischen Polsterauflagen – man möchte fast flüstern inmitten der asiatisch geprägten Zurückhaltung.

Eine enorme Verwandlung hat das Lokal mitgemacht, in dem zuvor der Italiener „Don Camillo“ zu finden war. Dessen sympathischer Hang zum Anhäufen antiker Möbel und Gegenstände ist nun einem durchdachten Minimalismus gewichen.

Der große Raum ist klar strukturiert mit dunklen Holztischen und –bänken. Wo das Auge zuvor mit Eindrücken nahezu bombardiert wurde, ruht es jetzt auf wenigen gestalterischen Elementen: frischen Orchideen und geflochtenen Sets auf jedem Tisch, warmen Lichtquellen hinter Bast oder Pflanzen, die sich um weiße Säulen scharen.

Dieser Purismus setzt sich auch in den Speisen fort – leider, wie man zum Teil feststellen muss.

Als Enttäuschung für den Tester entpuppt sich etwa das „Schweinefleisch mit Reisnudeln und Kräutern“ (neun Euro): Zwar brutzeln zwei Fleischspieße knusprig in einem Pfännchen vor sich hin, doch fehlt es allen anderen Zutaten gänzlich an Würze.

Auf einem Extra-Teller ruhen die lauwarmen Nudeln ebenso ungesalzen wie die Gurken-, Karotten- und Eisbergsalatschnitzel oder Sojasprossen. Die Kräuter liegen als Zweige dabei.

Zwar wird zu dem faden Ensemble ein Schälchen Dressing mit interessantem Weinbouquet kredenzt, doch auch das kann die Sehnsucht nach Salz nicht stillen.

Bei sensiblen Europäern mögen da Gewissensbisse aufkommen: Verlangt der deutsche Gaumen mit seiner Vorliebe für Deftigkeit und Soßen da der vietnamesischen Landesküche vielleicht zu viel ab?

Die servierende Dame erläutert auf Nachfrage, dass dieses Gericht traditioneller Weise so ausfällt. Vielleicht sollte man das als Erläuterung auf die Karte schreiben – so wie es dort auch mit besonders scharfen Gerichten passiert. Warnung, kaum Würze!

Mehr Geschmackserlebnisse hat der Vegetarier, der den mit Zitronengras gefüllten Tofu bestellt (8,50 Euro). Zwar mundet der weiße Sojabohnenteig neutral, doch erhält er durch das Zitronengras eine feine frische Note und dank des frittierten Panade-Mantels einen schönen Biss.

Den hat auch das glücklicherweise unzerkochte Gemüse, das zurückhaltend, aber geschmackvoll gewürzt ist. Zusammen mit dem Reis fügt sich das zu einer runden Sache.

Als Einstieg winkten vier vegetarische Frühlingsrollen mit Sojasoße (3,50 Euro) als asiatischer Vorspeisenstandard ohne große Raffinesse.

Das gilt auch für den exotisch klingenden „Lotusstängelsalat mit Garnelen“ (4,50 Euro), der sich als eine Mischung aus Mixed Pickles und Krabbencocktail in einem süßlichen Dressing erwies: Die Lotusstängel – gemischt mit Karotten und Gemüsezwiebeln – erinnerten an Weißkrautsalat.

Auch hier wären Salz und Pfeffer am Tisch eine willkommene Erscheinung gewesen.

Dafür entfacht der Nachtisch auf der Zunge eine regelrechte Explosion. Die gebackene Banane im Teigmantel mit Honig, Honig und nochmals Honig (vier Euro) ist zum Sterben süß. Ein bisschen davon hätte dem Kännchen Jasmintee (zwei Euro) gut getan, das ohne Zucker daherkam.

Der sensible Europäer hat das nicht bemängelt. Er war schon bei der Würzfrage auf Verwunderung des Personals gestoßen und wollte nicht als vermeintlich unkosmopolitischer Kretin in die junge Restaurantgeschichte eingehen.