Ein Gourmet-Restaurant sieht anders aus, zumindest in Europa. Im ,,Cow Bay Café" in Prince Rupert, einer Kleinstadt im Norden der kanadischen Pazifikprovinz British Columbia, soll es das beste Essen der Gegend geben. Durch die gardinenfreien Fenster sehe ich allerdings ein Inventar, das eher an eine Bahnhofskneipe erinnert: Schlichte Holztische und Stühle, stapelweise Zeitungen, aufgereihte Flaschen und zwei Pinnwände. Der Raum ist klein - wenn überhaupt, dann finden 50 Leute im ,,Cow Bay Café" Platz.

Mit gemischten Gefühlen betrete ich später das Restaurant von Adrienne Johnston. Eine Speisekarte ist nicht zu entdecken. Zweimal täglich ändert sich das Angebot. Die gerade aktuellen Menüs, je zwölf Hauptgerichte und Desserts, schreibt Mrs. Johnston auf die Pinnwände. Langsam begreife ich: Das ,,Cow Bay Café" ist anders. Ich entscheide mich in der Heilbutt-Hauptstadt Prince Rupert für eines der Plattfisch-Gerichte.

So anders die beste Gaststätte am Platz aus der Sicht eines Mitteleuropäers erscheint, so anders sind auch das ganze Städtchen Prince Rupert und die Region drumherum. Das zeigt sich schon bei der Ankunft. Eine Stunde benötigt die Propellermaschine von Vancouver. Dabei überfliegt sie eine traumhaft unberührte Natur: Die Rocky Mountains türmen sich auf, durchzogen von vielen Flüssen - kaum vorstellbar, dass jemals Menschen einen Fuß dorthin gesetzt haben.

Das nördliche British Columbia ist besonders von den Ureinwohnern geprägt. Die Tsimshian siedelten nach Angaben des in Prince Rupert ansässigen ,,Museum of Northern BC" bereits im Jahr 3000 vor Christus hier. Erst am Ende des 18. Jahrhunderts kamen die ersten Europäer, um vom Pelzhandel und Fischfang zu profitieren. Noch heute leben die Tsimshian wie auch andere Ureinwohner aus den Stämmen der Haida und Nisga'as rund um Prince Rupert und prägen das touristische Angebot - nicht nur durch ihre Holzkunst, die im Museum und in vielen Souvenirshops zu bewundern und zu kaufen ist.

Um traditionelles Leben wirklich begreifen zu können, muss man die Lax-Kw'alaams-Inseln in Begleitung eines Ureinwohners bereisen, von denen etwa 10 000 in der Region leben. Von den dicht belaubten Bäumen beobachten Seeadler die ,,Eindringlinge". Ruhe ist auf dem scheinbar unberührten Fleckchen Erde oberstes Gebot, Abweichen von den schmalen Wegen streng verboten. Der Tsimshian-Häuptling erklärt ,,sein" Reich, zeigt essbare Früchte und solche, die man lieber nicht anrührt.Der Weg führt aus dem Dickicht heraus auf den mit großen Wurzeln übersäten Steinstrand. Er ist eine Fundgrube der kulturellen Vergangenheit der Tsimshian. Voller Stolz deutet der Häuptling auf Petroglyphen, denen auch nach Hunderten von Jahren Wind, Wasser, Sonne und Kälte nichts anhaben konnten. In erster Linie sind es Gesichter, die von seinen Vorfahren in die Steine geschlagen wurden. Über ihre Bedeutung lässt sich wenig sagen. Oft, so wird orakelt, waren sie Ausdruck von Freud und Leid, Glücksmomenten und Ängsten.

20 Kilometer von Prince Rupert entfernt ist in Port Edwards die älteste intakte Lachskonservenfabrik an der Westküste Nordamerikas zu finden. Auf Stämmen errichtet, gibt die North Pacific Cannery einen Einblick in das Leben eines pazifischen Fischerdorfes. Die Wohnhäuser von Fischern und wohlhabenden Bürgern sind ebenso ein Blickfang wie die Produktionsräume.

Mit etwas Glück können Touristen auch Bären sehen - bei einer Fahrt von Prince Rupert entlang des Skeena-Flusses nach Terrace. Der Fernzug nach Prince George-Jasper, mit dem Prince Rupert Anschluss an das übrige Eisenbahnnetz Nordamerikas bekam, gilt als touristische Attraktion ersten Ranges. Während der 147 Kilometer langen Tour entfaltet sich die komplette Schönheit der Region: Berge, Seen, Wälder, Bauernhöfe und Sägemühlen wechseln sich hier ab.

Die Holzindustrie dominierte lange Zeit auch die Geschichte von Terrace, das heute nur noch touristische Bedeutung besitzt. Besonders stolz sind die Einheimischen auf den sogenannten Kermodei-Bären. Diese weiße Unterart des Schwarzbären ist als Wappentier überall zu sehen. In freier Natur wäre es aber ein Zufall, ihm zu begegnen.

Bekannt ist die Schnitzkunst der Ureinwohner: Ob Masken, Marterpfähle oder traditionelle Instrumente - ein Blick in die Werkstätten und ihr gerade entstehendes neues Museum ist erwünscht und hilft auch dabei, die nasse Kleidung zu trocknen. Denn zum Norden British Columbias gehört Regen. Nur 50 Tage ohne ihn zählt man im Jahr. Doch auch das kann schön sein - anders schön eben.

Auskünfte:

Tourism British Columbia, c/o Lange Touristik Dienst, Postfach 20 02 47, 63469 Maintal, Telefon: 01805 526232 (14 Cent pro Minute), E-Mail: canada-info@t-online.de. Internet: www.britishcolumbia.travel.

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